Hogyan hajlítsuk meg a betonacélt otthon?

Elmúltak már azok az idők, amikor egy házi iparos rudakat és kis csöveket hajlított éjszaka egy vas vagy beton lámpaoszlophoz, acél kerítéshez vagy a szomszéd kerítéséhez. A rúdhajlítókat nagy mennyiségben gyártják – a különböző kapacitású csavarvágókhoz, csiszolókhoz és fúrókalapácsokhoz hasonlóan mindenki számára elérhetőek.

A hajlító vasalás gyakori oka, hogy acélkereteket készítenek belőle. Elsődleges alkalmazási területük a betonlapok és alapok megerősítése. Acélváz nélkül a beton nem bírja a megnövekedett terheléseket és repedéseket, nem évtizedek, hanem évek alatt morzsolódik.

A vasalás minden alapozás és vasbeton panel "gerince". Az egyik erősen specializált terület - saját készítésű födém betonból és csatlakoztatott (vagy hegesztett) merevítő rudakból szeptikus tartályhoz vagy kis házi létrához... A hajlított vasalás második alkalmazása az padlók és rácsszerkezetek létrehozása hegesztett varratokkal: A hajlított merevítőrudakat és a profilacélt ajtók, korlátok, kerítésszelvények, ablakrácsok és még sok más gyártásához használják.

A szerelvények meghajlítása hideg módszerrel történik - gázégő feletti melegítés vagy tűzben (vagy tűzben) történő felmelegítés nélkül. Ez az acélra is vonatkozik - hevítéskor megváltoztatja tulajdonságait, különösen elveszíti szilárdságát, ebben az állapotban nem hajlítható meg. A kompozit anyagok, az üvegszál egyszerűen megégnek és összeomlanak, amint a rudat legalább néhány száz fokra felmelegíti.

Ne reszelje le a kanyart - a megerősítésnek nem lehetnek éles sarkai. Elfogadhatatlan, hogy hevítéskor élesen és tompaszögben hajlítsák meg, mivel a csövek néha meghajlanak. Az ilyen tehermentesítési módszerek az egész szerkezet idő előtti (időnként) megsemmisüléséhez vezetnek.

Így, a 12 mm átmérőjű rúd 90 fokkal való hajlítási sugara 12-18 cm, 14 mm-es rúdnál - 14-21 cm, 16 mm vastagságnál - 16-24 cm. 180 fokos (U-alakú tűzőkapcsok, amelyeknek a végeit csavarozáshoz csavarják rájuk) vagy 360 fokos hajlításnál ugyanaz a szabványos sugár érvényes.

A nagyobb sugár éppen ellenkezőleg, bár megőrzi a rúd integritását, nem ad elegendő rugalmasságot.

Az acél az azonos alumíniumötvözetekhez, a szén- és kéntartalmú vashoz képest viszonylagos törhetetlensége ellenére enyhe törést adhat, miközben felmelegszik a belső súrlódástól, ami sérti a 100%-os hideghajlítás technológiáját. Egyes fajták könnyen károsodhatnak. Ezért fogadták el a hajlítási sugár szabványát. Az üvegszálat még óvatosabban közelítik meg - az üvegszálas lapokhoz hasonlóan az üvegszál is "elmosódott" törést ad, melynek pontos közepét lehetetlen meghatározni. Ezt bizonyítja a rúd felületének ragyogásának változása a hajlítási pontban matt fényűvé.

A hajlítógép (rúdhajlítógép) lehet kézi vagy mechanikus.És mindkettőn nem csak a rudat gyűrűvé, "kanyarulatba" és "kanyarulatba" hajlíthatja, hanem betűket, számokat és egyéb szimbólumokat is készíthet egy ilyen rúd darabjaiból, csempéket (fürtöket) készíthet a korlátokhoz. és kapuk. Az utolsó alkalmazási terület egy világító jel alapjának létrehozása.

A megerősítés után megjelentek a legegyszerűbb rúdhajlító gépek. Sima kerek és szögletes rudak hajlítására, valamint bordás kialakítására egyaránt használják. Egyik rudat sem könnyebb meghajlítani – a sima és a bordás rúd átmérője azonos. Ugyanaz a gép mindkettőt képes kezelni. Minél vastagabb a bot, annál erősebb és erősebb bothajlítás szükséges hozzá. A túl nagy gép "feszíti" a hajlítási sugarat, egy kis gép eltöri magát.

A kézi gépet egy személy kezeli. Vagy több - ha a rúd meglehetősen vastag, és egy dolgozó erőfeszítése nem elegendő a hosszú, kényelmes és tartós nyomókarok ellenére. A legegyszerűbb modell egy hajlítótárcsát tartalmaz, amelyen több, a legnagyobb rúdnál jóval vastagabb, legfeljebb 10 cm hosszú csap található.A középen lévő tárcsa mereven kapcsolódik a hajtótengelyhez mereven kapcsolódó tengelyhez (agyhoz). Nem messze (egy-két tárcsasugárnyi távolságra) ütközők vannak, amelyek közé a rudat beillesztik, hogy elkerüljék a hajlítás közbeni elhajlását. Ezenkívül a rúd rögzíthető, hogy ne mozduljon el szükségtelenül. Az összes hajlító mechanika a készülék keretére van felszerelve.

A rudak vágásához erős csavarvágót használnak, 1-1,5 m hosszú karokkal. Speciális esetekben csőhajlítót használnak - segítségével a rudakat is meghajlítják, és nem csak a csöveket. Mind a csőhajlító, mind a rúdhajlító könnyen rögzíthető - a munka (hajlító) részébe lyukak vannak fúrva. Segítségükkel a készüléket bármilyen tartószerkezetre rögzítik, amelyben a csavarok számára lyukakat előre fúrnak.

A gépesített rúdhajlítás a munkások erőfeszítése helyett a sebességváltóból származó nyomatékot használja, amelyet egy erős motor hajt meg... Elég nehéz otthon elkészíteni egy ilyen gépet: legfeljebb 16 mm átmérőjű rudakhoz olyan mechanizmusra lenne szükség, amely meg tudja emelni a liftfülkét.

A szupervastag rudak (20-90 mm átmérőjű) csak gyártás közben hajlíthatók. Minél erősebb a gép, annál vékonyabb rudat (3 mm-től) képes hajlítani: nem könnyű ilyen munkát egyedül fogóval vagy satuval elvégezni. A professzionális rúd- és csőhajlítók hidraulikus hajtást használnak - ereje nem kisebb, mint az emelő által kifejtett erőfeszítés.

Nem minden mester szerez azonnal kész pin-tűt. De ezért mestere kikerülni a helyzetből anélkül, hogy szinte egy fillért is költene az erősítés meghajlítására... Miután megvizsgálta a kész gép kialakítását, a mester könnyen elkészít egy olyan eszközt, amely helyettesíti azt. Ez különösen azok számára szükséges, akik "a semmiből" építenek házat, és vasbeton alapozással szembesülnek, valamint megerősítéstől rendelésre főznek kaput, kerítést, kaput, ajtót.

A házi készítésű gép fő része egy acélkeret - egy burkolat. Egy karhajtás és egy hajlítótárcsa nyomócsapokkal van rögzítve. Csap helyett szögprofilt is használnak. A csap vastagságát (átmérőjét) és a megmunkálandó vasalás mennyiségét figyelembe véve egy karral ellátott forgó platformot építenek, amelyen a hajlító- és nyomócsapok találhatók. Az ilyen csapot vagy a munkapadhoz vagy a munkaszoba padlójához rögzítik.

A kis vastagságú rudakat - akár 8 mm-ig - saját kezűleg hajlítják meg, például csövek segítségével. Az egyik - kitartó - erős satuba van rögzítve.A második - hajlítás, amely a fő "ujjat" helyettesíti a gépben - a megerősítésre kerül, és segítségével ez a rúd meg van hajlítva. Egyetlen "kézműves" módszer sem hasonlítható össze a gépen végzett munka minőségével. A tény az, hogy a fő követelmény - 12,5 rúdátmérő - teljesítésének helyességét manuálisan nehezebb ellenőrizni.

Az egyik gyakori hiba elkerülése érdekében hajlítsa meg megfelelően.

1. Ne hajlítsa meg a kompozitot és az üvegszálat - megreped, utána könnyű "befejezni". Ennek eredményeként el fog törni. Helyesebb a szükséges szegmensekre vágni, és a végüket megkötni, kis bemélyedést hagyva.
2. A nem kellően erős gép eltörik, ha túl vastag rudat próbál ráhajlítani. Ha a hajlítás során akár maga a csap eltörik, akár a gép, az armatúrát kézzel hajlító dolgozó vagy szilánktól, vagy egyensúlyvesztéstől (a fizika törvényei szerint) megsérül. A nem megfelelően beállított motoros gép eltöri a motort és/vagy a sebességváltót.
3. Egy nagy teljesítményű gépbe behelyezett vékony rúd túl gyorsan meghajlik – emiatt felmelegedhet. Ennek eredményeként maga a folyamattechnológia megzavarodik. Az a tény, hogy a kanyarban a fém vagy az ötvözet összenyomódik, kívül pedig megnyúlik. Mindkettő nem lehet túl heves.
4. Ne dolgozzon olyan gépen, amely nem rendelkezik védelemmel a hajlító merevítés részecskéi ellen. Ez különösen igaz a nem fémekre, amelyekből a kompozit alap készül.
5. Extra nehéz géppel történő hajlításkor4-9 cm átmérőjű szerelvényekhez tervezett, vékonyabb csapok sorba kerülnek, nem pedig kábelköteg-szerű kötegben. Ez biztosítja, hogy a hajlítási sugár azonos legyen.
6. Ne hajlítsa meg a megerősítést a közeli fákon. Készítse elő a legegyszerűbb munkahelyet. Az egyik legjobb módszer egy vastag falú cső földbe betonozása. A rövid - akár 3 m-es - erősítődarabok könnyen hajlíthatók közvetlenül benne. Egyes kézművesek egy görbe vonalúan elágazó falú tölcsért hegesztenek egy ilyen csőhöz, szimulálva a gép hajlító (axiális) kerekének munkafelületét.
7. Ne rángasson a rúd hajlítása közben. - mikrorepedések megjelenését váltják ki még a legrugalmasabb, csavarásálló acélból készült csapban is.
8. Ne hajlítsa meg a merevítést állítható csavarkulccsal, csavarvágóval, fogóval (még a legerősebb is) és más olyan eszközökkel, amelyek nem alkalmasak ilyen munkákra.... Az ilyen munkák keveset tesznek – valószínűbb, hogy egyik vagy másik hangszer megsérül.

Ezeknek a szabályoknak a betartása kiváló eredményeket hoz - még hajlításban is - még teljesen "kézműves" körülmények között is.

Egy tapasztalt mesterember saját kezűleg gép nélkül is könnyedén meghajlítja a szerelvényeket. Az „önhajlítás” hátránya a fokozott trauma.

A vasalás szerszám nélküli hajlításával kapcsolatban lásd alább.